PARAMETROS DEL AGUA

Valores del agua
Dureza total (gH): Depende de la concentración de sales de calcio y de magnesio. La
dureza total influye directamente en el crecimiento de peces, microorganismos y plantas. La
mayoría de los peces de acuario provienen de regiones con agua blanda. Los valores
favorables para el carassius se situan entre 5 y 10° dGH
Dureza de carbonatos (KH):Resulta de compuestos de calcio y magnesio con ácido
carbónico. Una dureza de carbonatos suficiente estabiliza el valor del pH. La dureza de
carbonatos tiene un efecto tampón cuando se producen alteraciones que resultan, por
ejemplo, de los procesos biológicos de descomposición en el acuario o en el estanque de
jardín y del consumo de dioxido de carbono por las plantas. La dureza de carbonatos impide una
peligrosa reducción del valor del pH (caída de acidez). Los cambios fuertes del valor del pH pueden
dañar a los peces. Un valor favorable en un acuario de agua dulce es entre 5 y 10° dKH
Valor de (pH): Indica si el agua es ácida, neutra o alcalina. Cuanto más se reduzca el valor
del pH, más ácida será el agua, y cuanto más aumente el valor del pH, más alcalina será. El
valor de pH es un valor logarítmico. Es decir, que el agua con una valor de pH de 7 contiene
diez veces más ácido que el agua con un valor de pH de 8, y el agua con un valor pH de 6
incluso cien veces más. Por ello es vital tener un pH exacto en el biotipo del acuario. Un valor
favorable del pH es entre 7.0 y 7.5
Inicialmente cuando el pH disminuye, los peces en estado de reposo tienden a permanecer cerca de
la superficie, disminuyendo su actividad. A medida que el pH disminuye más, su apetito se ve
mermado. Después de esto y a medida que el pH disminuye y se aproxima a 6.0 será visible la piel
lechosa en el pez. A medida que el pH disminuye, el pez pierde el manto resbaloso de las escamas
debido a que la piel sufre quemaduras ocasionadas por el agua cada vez más ácida. En este punto la
actividad del pez habrá cesado y pude descender al fondo del acuario, o bien subirá a la superficie
boqueando frenéticamente. De seguir disminuyendo el pH la muerte del pez es segura.
Lo que se debe de hacer en estos casos es actuar de inmediato, extrayendo los peces muertos del
acuario e introduciendo la dosis correcta de algún producto para elevar el pH, se consiguen en casi
todas las tiendas de acuarios. La creencia popular es que no debes de subir más de un cuarto de
punto por día, pero en este caso lo mejor es elevarlo al rango normal tan pronto como sea posible.
Razones por las cuales puede cambiar el pH del agua incluyen el introducir rocas, troncos y caracoles
marinos al acuario. Debido a esto no se deben de introducir caracoles marinos; asimismo las rocas y
troncos se deben de adquirir únicamente en tiendas de acuarios.
Amonio/amoniaco (NH4/NH3): En acuarios y estanques se producen residuos, poer
ejemplo restos de comida, hojas caidas o excrementos de peces. Las bacterias nitrificantes
convierten estos residuos en amonio, después en nitrito y finalmente en nitrato. Una
plantación adecuada, filtro eficiente y cambios parciales de agua eliminan los nitratos.
Los valores de amonio elevado indican que las bacterias no realizan su labor correctamente o que su
actividad todavia no es suficiente, por ejemplo después de un cambio de agua elevado o el montaje
de un acuario nuevo. Si el valor de pH es de más de 7, las partículas más grandes del amonio se
transforman en amoníaco, lo que es dañino para los peces. Un contenido de amoníaco de más de
0.02 mg/l puede provocar daños en las branquias. A partir de 0.05 mg/l se da el grave peligro de que
los peces se asfixien. El valor ideal es de 0.0 mg/l.
La amonia es particularmente dañina en las superficies del pez, aletas y branquias. Los síntomas
característicos de peces que habitan aguas con niveles altos de amonia son: piel rojiza, un exceso en
la producción de la mucosa que cubre las escamas, falta de apetito, aletas retraídas y el permanecer
inmóvil sobre la grava. Estos síntomas también pueden ser producto de enfermedades y parásitos,
por lo que es necesario realizar mediciones con el fin de detectar los niveles de amonia en el agua.

Estos tests se venden en casi todas las tiendas de acuarios.
Los altos niveles de amonia suelen darse en acuarios con poco tiempo de funcionamiento y en los
cuales no se ha establecido la colonia de bacterias benéficas. La acumulación de amonia ha dado
lugar al término del "Síndrome del Acuario Nuevo" y es una de las principales razones por las cuales
mueren los peces. Una vez que se ha establecido un acuario y se ha propagado la bacteria benéfica,
los niveles de amonia decrecen y los niveles de nitritos aumentan. Un acuario bien ciclado debe
marcar cero en los niveles de amonia.
Entre las recomendaciones para disminuir los niveles de amonia esta el hacer un cambio parcial de
agua previamente tratada para eliminar el cloro, de un 30% al menos dos veces a la semana, y seguir
así hasta que los niveles de amonia marquen cero. Mientras se realiza esto, será necesario alimentar
a los peces una vez al día, ya que entre más alimento coman, más excremento producirá, y este
junto a la orina, es son los responsables de elevar los niveles de amonia. Asimismo, un acuario
sobrepoblado es propenso a padecer altos niveles de amonia si no se hacen cambios de agua con la
frecuencia necesaria.
Nitrito (NO2): En concentraciones demasiado elevadas, el nitrito - una fase intermedia de
la descomposición de sustancias nocivas - es un fuerte tóxico sanguíneo. Los valores del
agua que se puedan medir representan una contaminación del agua. A partir de 3.3 mg/l los
peces se encuentran en un peligro extremo.
Los altos niveles de nitritos representan un daño doble para la salud del pez. Por un lado irritan la piel
y branquias del pez, contribuyendo a los efectos acumulativos del estrés en el sistema inmunológico.
Por el otro lado, los nitritos son absorbidos por las branquias, uniéndose a las células rojas en el
sistema sanguíneo del pez, volviéndose incapaces de transportar el oxígeno. Es por esta razón que
unos de los síntomas característicos de los altos niveles de nitritos son los peces que boquean en la
superficie del agua.
La manera de disminuir los niveles de nitritos consiste en disminuir el alimento a una ración por día, y
realizar cambios de agua de hasta un 50%. Después del primer cambió de agua del 50%, se harán
cambios parciales de agua semanales del 30% hasta que los niveles lleguen a cero. También se puede
agregar sal para acuario a una concentración del 0.3%. Lo que hace la sal es el detener la absorción
del nitrato a través de las branquias del pez. El efecto no es permanente, pero ayuda a los peces a
sobrellevar al menos durante un corto periodo de tiempo los altos niveles de nitritos. Asimismo, es
necesario comprar un kit en una tienda de acuarios, con el fin de realizar las mediciones de los
niveles de nitritos, y seguir con los cambios de agua parciales hasta que estos lleguen a cero.
Nitrato (NO3): Es la fase de descomposición final. Resulta de la descomposición de
sustancias nitrogenadas y además puede llegar al acuario a través del agua del grifo. Si el
valor del nitrato supera los 50 mg/l, los peces y las plantas se debilitan y las algas
proliferan. El valor no debería de superar los 20mg/l.
Los altos niveles de Nitratos pueden dilatar las venas del pez, lo cual es causante de que se "formen"
venitas rojizas en las aletas. Los peces también se muestran reacios a nadar. Pero el efecto más
notable esta en el sistema inmunológico. Incluso niveles bajos de nitratos a largo plazo pueden
afectar el sistema inmunológico del pez. Los peces en acuarios con altos niveles de nitratos son
propensos a toda clase de enfermedades, su apetito también se ve afectado. Por ello es importante
revisar los niveles de nitratos cuando no se puede identificar la enfermedad del pez. El reducir los
niveles de nitratos a 40 o 50 ppm con mucha frecuencia termina en la completa recuperación del pez,
y el que este vuelva a la "normalidad".
Los Nitratos se pueden volver un problema en aquellos acuarios que no cuentan con plantas
acuáticas naturales, así como en aquellos donde el alga es eliminada por completo de las paredes de
vidrio, o bien exterminada con productos químicos para este fin en particular. Sin plantas, o una capa
saludable de alga, los niveles de nitratos se irán acumulando y mataran lentamente a los peces. Los
niveles de nitratos superiores a 200 ppm son muy tóxicos.

La manera de evitar la acumulación de los nitratos es a través de cambios parciales de 20 a 30% del
agua al menos una vez de semana. Para remediar el problema, habrá que realizar cambios de un 30%
a lo mucho dos veces por semana hasta que los niveles disminuyan a cero, así como evitar alimentar
a los peces en exceso o tener el acuario sobrepoblado.
Hierro (Fe): Es una de las muchas sustancias nutrientes importantes para todas las
plantas acuáticas. La escasez de hierro es mala para las plantas, pero demasiado hierro
perjudica a los peces y también a algunas plantas. Las planats no pueden utilizar todo tipo
de hierro. Por este motivo, el hierro contenido en el agua del grifo puede resultar poco
favorable. Las hojas amarillentas son una señal de una deficiencia de hierro. A largo plazo, los valores
superiores a 1.0 mg/l de hierro son dañinos para algunos peces y plantas.
Oxígeno (O2): Es vital para los peces y otros seres vivos en el acuario. Las plantas
también necesitan pequeñas cantidades de oxígeno durante la noche. El contenido de
oxígeno depende de diferentes factores como la temperatura del agua, el movimiento del
agua, las especies y el número de peces y plantas y la cantidad de comida.
La escasez de oxígeno provoca graves disneas y en caso extremo, la asfixia de peces y otros
animales. Los valores superiores a 4.0 mg/l indican la presencia de suficiente oxígeno en el acuario.
El que los peces boqueen en la superficie del agua no es señal de que el agua este mal oxigenada; es
posible que las branquias del pez se encuentren lesionadas debido a una caída del pH, a problemas
con la calidad del agua o bien a parásitos. Una elevada temperatura del agua contribuye a disminuir
los niveles de oxígeno en el agua, por lo que en tiempo de verano es necesario evitar que la
temperatura se eleve. Asimismo, el Goldfish es un pez que consume altas cantidades de oxígeno, si
consumo se duplica en las horas posteriores a su alimentación. Lo apropiado es comprar una bomba y
piedra aereadora de tamaño adecuado para el acuario y mantenerla en funcionamiento las 24 horas
del día, así como realizar inspecciones rutinarias para asegurarnos de que opere óptimamente.
Dióxido de Carbono (CO2):Para todas las plantas, el dióxido de carbono constituye una
sustancia nutritiva importante. Un contenido de CO2; de 10 a 40 mg/l es el adecuado. Con
esta valor los peces de acuario pueden vivir sin problema alguno.
Cobre (Cu): El cobre es muy tóxico para los peces, invertebrados y microorganismos.
Puede llegar al acuario por medio del agua de grifo o la aplicación de medicamentos
cupríferos. Los valores de 1.0 mg/l son mortales para los peces del acuario o estanque.
Fosfato (PO4): Los altos valores de fosfato en el acuario y el estanque (a menudo hasta
10 mg/l) resultan de una población excesiva de peces, alimentos ricos en fosfato y abonos
vegetales que lo contienen. El exceso de fosfato en combinación con altos niveles de
nitrato, provoca un crecimiento de algas en exceso. El valor del fosfato no debe de superar
1 mg/l en el acuario de agua dulce (un máximo de 0.5 mg/l es lo mejor).
Cloro (Cl): Muchas veces el agua del grifo contiene cloro, el cual se introduce al acuario al
instalar un nuevo acuario o bien realizar un cambio parcial de agua. A partir de 0.02 mg/l el
cloro quema la membrana mucosa de los peces. Además, disminuye la descompisición de
sustancias nocivas en el filtro, dado que reduce el número de bacterias purificadoras útiles,
por esta razón el valor del cloro debe ser de 0.00 mg/l.

Iluminación y Plantas

Iluminación
El Carassius requiere mucha luz y, con preferencia, algo de luz solar. Una iluminación artificial prolongada,
reducirá su vitalidad y desmejorará el color.
Plantas
El acuario para Carassius no debe contener plantas que sean fácilmente desarraigadas, debido a la ya
comentada costumbre del pez de hociquear en el fondo, escarbándolo. Por lo tanto, deberán emplearse plantas
que se arraiguen fuertemente en la arena, que es lo mismo que decir que tales plantas deben poseer raíces
(Vallisneria, Echinodorus, Saggitaria). Para que el pez pueda llevar a cabo su ancestral costumbre de "picotear",
se recomiendan Elodeas, Cabombas y en general, plantas de hojas blandas.
En algunos textos se recomienda no colocar plantas en el acuario para Carassius y, cuanto más, dejar flotando
algunas Elodeas. Sin embargo, otros entienden que no debe ser así porque -en realidad- el acuario para estos
peces requiere muchas plantas pues, como ya hemos dicho en otra página, los Carassius suministran gran
cantidad de detritus. En consecuencia, se requieren elementos que absorban los productos de la descomposición
de estas materias orgánicas (nitratos, etc.) y, en este sentido, las plantas cumplen a la perfección tal función, pues
por su proceso de fotosíntesis incorporan estos materiales, para producir la síntesis de las materias proteicas,
grasas e hidratos de carbono.
Es obvio que las plantas que mejor realizan esta función son las que deberían elegirse, por lo que habrá que
preferir las de crecimiento rápido, pues esta característica indica que el proceso de asimilación es intenso.
Claro está que esta característica no es suficiente por sí sola y que, además, las plantas elegidas deberán
desarrollarse adecuadamente a la temperatura que deberán soportar, así como el valor de dureza y ph
requeridos por el agua que es adecuada para la vida de los Carassius.
Las plantas que cumplen con este requisito son las siguientes:
Acorus.
Coratophyllum submersum: se desarraiga fácilmente.
Cabomba: se desarraiga fácilmente y dada su fragilidad el Carassius la rompe en pedazos al picotearla. Se
incorpora a su dieta vegetal. Requiere media luz.
Elatina macropoda.
Elodea: buena si está a la sombra; es frágil; crecimiento rápido pero constituye una planta de corta duración,
pues prefiere aguas duras).
Fontinalis antypiretica (es una de las mejores).
Hydrilla verticilata.
Lysimachia nummularia.
Myriophyllum verticilatum, o spicatum: se desarrollan rápidamente).
Vallisneria Spiralis.
Saggitaria.
Ludwigia.
Bacopa.
Como planta de adorno, pueden colocarse algunas variedades de Aponogeton, que también son de crecimiento
lento, tienen la virtud de tener hojas muy fuertes. De las plantas de superficie, la Lemna (lenteja de agua) parece
ser preferida a la Salvinia y, de hecho, el Carassius gusta picotear la raíz de esta pequeña y simpática planta, que
se propaga tanto que es necesario controlar su cantidad, para que no entorpezca la absorción de oxígeno por
parte del agua.
Para reducir la intensidad luminosa puede emplearse, asimismo, la Riccia fluitans que no posee raíz y que, con
mucho sol, forma burbujas de oxígeno que retiene largo tiempo en su masa. Crece muy rápidamente.
La Eichorna crassipes (camalote) no es apta para acuarios interiores, sino para estanques. Muere en invierno.
Tampoco la Azolla filiculoides y la Pistia stratiotes (lechuga del agua) son aptas para acuarios interiores.
El exceso de vegetación es peligroso, especialmente si hay mucha luz, pues el proceso de síntesis clorofílica será
acelerado y no existiendo suficiente cantidad de anhídrido carbónico para ello, será separado de los
bicarbonatos, los que se transformarán en carbonatos insolubles. Como la dureza depende de las sales solubles,
se reducirá, o sea que el agua se tornará muy blanda.
Al mismo tiempo, el pH se elevará, pudiendo llegarse al caso extremo denominado "alcalosis".

Esta guía va dirigida a todo aquel que empieza en este hobby, y más en concreto con esta especie, los
Goldfish o peces de agua fría, como queráis llamarlos.
La mayoría de nosotros hemos empezado en este mundo con el típico pez rojo, y lo que es peor, con la
típica pecera de bola o acuario diminuto de apenas 15.l de capacidad. En él, el vendedor nos ha
endosado la friolera de 5-6 o más peces, aconsejandonos como no, que esta especie puede
perfectamente vivir en esas condiciones
Imaginaros el panorama, pecera de bola de apenas unos
pocos litros de agua donde poder subsistir, sin filtro, aireador y ni condiciones de vida.
Pues no oiga !! nada más lejos de la realidad
 no pueden vivir en esas condiciones, son seres vivos
y como tal los tenemos que tratar, cuidar y mantener.
Esta guía empieza en el momento justo en el que decidimos que queremos montar un acuario y ver
nadar, crecer y reproducirse a nuestros peces.
Empecemos pues con el acuario
 ¿Cómo debe ser el acuario para los Goldfish?
De todos es sabido que al principio de iniciar este hobby solemos hacerlo con la idea de comprar un
acuario pequeño, con la intención de ver qué tal se nos dá, y si todo marcha bien y no se nos mueren
los peces
 con el tiempo comprarnos un acuario de mayor tamaño y con más capacidad de litros en
él. Grave error cometemos nada más iniciarnos, es más fácil de mantener un acuario de digamos 100
litros, que uno de 15, 20, o 50 litros. Pero eso ya es tema para otro artículo
 continuo ....
Capacidad del acuario:
Esta especie requiere de un mínimo de 40 litros de agua por pez adulto. Digo lo de pez adulto porque a
la larga y si todo va como debe de ir en el acuario los peces creceran y necesitarán más espacio para
poder nadar y así desarrollarse en todo su esplendor. También porque algún vendedor nos vendrá con
el cuento de que al ser aún pequeños pueden perfectamente sobrevivir allí y no caen en la cuenta de
que bien cuidados los peces crecen
 
Dicho esto y para empezar decidimos comprar un acuario de 100.l (el que lo quiera de mayor tamaño,
ya sabe) este de momento y para empezar nos vale.
La grava:
No debe ser muy gruesa ni tener aristas, ya que a los Goldfish les encanta estar todo el tiempo
removiendo el fondo en busca de restos de comida que se les haya pasado por alto.
Como propia experiencia os digo que en más de una ocasión me he visto obligada a extraer al pez del
acuario, ponerlo sobre un paño húmedo y mediante unas pinzas de esas de depilar sacarles con mucho
cuidado la piedrecita de dentro de la boca. Por suerte el hecho de haberme percatado de la situación
del pez, ha sido crucial a la hora de salvarlo.
La decoración:
Podemos poner como decoración del acuario troncos, piedras redondeadas, alguna de las variedades
de plantas naturales, (digo algunas porque no todas serán respetadas por nuestros peces) mas
adelante diré cuales respetan mas. En fin, la decoración ya es cuestión del gusto de cada uno

El Filtro:
Sin duda la parte principal del acuario, el motor del que depende todo acuario, y sobre todo el que con
su buen funcionamiento y condiciones hará que el ecosistema del acuario sea el óptimo, para que
nuestros peces estén en las mejores condiciones posible.


El filtro:

El filtro debe ser capaz de filtrar al menos 3 o 4 veces todo el volumen del acuario en una
hora. Es donde va alojada la masa filtrante biológica y la mecanica. Fundamentalmente hay
filtros externos e internos, altamente recomendados son los externos. Debe estar funcionando
las 24 horas del día, si no corremos el riesgo de que mueran las bacterias beneficiosas del
filtro. No obstante, si permanece con agua es posible tener el filtro apagado sin problemas
durante las tareas de mantenimiento.
El material filtrante del filtro:
Existen fundamentalmente dos, el biológico y el mecanico. El primero donde se alojan las
bacterias y el segundo el que frena y sujeta a la porqueria. Hay filtrados químicos, por ejemplo
carbón activo que filtra sustancias químicas, como restos de medicamentos, metales pesados,
sustancias orgánicas. La masa filtrante biológica del filtro debe estar acorde al número de
peces que tengas, detectable si hay amoniaco y/o nitritos y estas fuera de la fase de ciclado,
en ese caso, la masa biológica no será suficiente. Siempre se debe lavar en agua de acuario
previamente succionada. Nunca con agua del grifo debido al cloro. Tampoco lavar en exceso ni
estrujar las exponjas o materiales que se puedan estrujar pues te cargas a las bacterias. El
material filtrante biológico nunca se debe cambiar todo a la vez, si es necesario se cambiara
gradualmente, primero una mitad y transcurrido un mes, la otra mitad.
Parte principal también para mantener el agua del acuario en condiciones consiste en hacer cambios
de aguasemanales y frecuentes sifonados al sustrato. Los cambios de agua deben ser semanales y con
el agua previamente declorada, bien dejandola reposar al menos 48h. bien mediante un anticloro
adecuado. Sifonear el acuario consiste en extraer mediante succión parte de la suciedad acumulada en
el sustrato, para así ayudar al filtro biológico en la limpieza del mismo. Dicha extracción se realizará
mediante un tubo al que previamente le hayamos añadido una campana en el otro extremo,
Como nota a tener en cuenta Nunca hacer más del 50% del sustrato, y hacerlo de mes en mes o cada
dos meses. Con plantas mejor hacerlo con mucho cuidado y alrededor de ellas para evitar
desplantarlas, solo superficialmente.
El aireador o difusor de burbujas:
No es que sea imprescindible en el acuario, pero si conveniente. Se podría ahorrar su colocación si
disponemos de un filtro de cascada. Dicho filtro al entrar en contacto con el agua del acuario lo hace
en forma de cascada, rompiendo la superficie y favoreciendo a la formación de pequeñas burbujas de
aire que son las encargadas de oxigenar el agua del acuario. Este proceso proporciona a los peces la
cantidad de oxígeno necesario para oxigenar el agua y no tener que subir a la superficie para
respirar.
La iluminación:
La iluminación ha de ser tenue, evitando el exceso de luz artificial o solar directa.
Por norma y si tenemos pensado mantener plantas naturales en nuestro acuario deberemos como
mínimo 0,5 watios por cada litro de agua. Necesitando de una duración diaria de alumbrado de 10 a
12 horas.
Las plantas
La vegetación del acuario ha de estar formada por especies resistentes y de hojas duras, no
impidiendo que los peces naden con soltura. Se recomiendan: Vallisneria, Hygrophila, Anubia, Elodea,
Echinodorus, etc,... ya que al ser de hoja más dura y resistente evitamos que los peces las
mordisqueen.
Es imprescindible añadir un aporte vegetal en su alimentación, ya que así evitaremos en lo posible que
se coman las plantas, aunque eso no evitará que se dediquen a desplantarlas

INTRODUCCION:
Cuando compramos un nuevo pez, muchos pensamos que con comprarlo, transportarlo y meterlo al
acuario ya esta todo hecho. Lo cierto es que en cierta medida es eso, pero hay que tener en cuenta una
serie de precauciones, de lo contrario nos podemos llevar la sorpresa de que el nuevo inquilino no este
todo lo a gusto que debiera, puediendo hasta morir sin ni siquiera mostrar sintomas o darnos el menor
aviso.
OBJETIVO:
Tratar de aprender a elegir un pez en funcion de su estado de salud y parametros de agua adecuados a
sus necesidades. Aprender a transportarlos debidamente y una vez en el acuario de destino, aclimatarlos
para que desde el principio se sientan lo mas a gusto posible. Aprender a poner a punto el acuario para la
recepcion del nuevo inquilino.
MANOS A LA OBRA:
Antes de nada, hay que fijarse que los siguiente pasos. Los he puesto en orden deliberadamente, puesto
que ese es el orden que se deberia de seguir.
PUESTA A PUNTO DE NUESTRO ACUARIO PARA LA RECEPCION DEL NUEVO INQUILINO:
Lo primero que debemos de hacer es poner en condiciones nuestro acuario a traves de los cambios de
agua para que el nuevo pez no sufra de un shock por distintos parametros fisico-quimicos del agua del
acuario en el que se encontraba con el agua del nuevo acuario en el que va a vivir. Para ello, debemos
asegurarnos de que el ph del acuario en que se encontraba se corresponde con el de nuestro acuario, no
respetar esto, supone una posible muerte si la variacion es mucho mayor a 0,4...es decir, si tu ph es de 8 y
el pez vivia en un ph de 7, es muy probable que muera o cuanto menos se estresara, y se debilitara
siendo suceptible de contraer enfermedades.
Ademas, hay que hacer cambios de agua para reducir el nivel de nitratos, dejandolo proximo a 10, y otros
compuestos contaminantes. Si el nivel de nitratos en nuestro acuario es mayor o mucho mayor, dependera
de la resistencia del pez, que el del acuario de la tienda, es muy probable que el pez muera en cuestion de
pocos dias sin mostrar ningun sintoma aparente.
Si no dispones de test de nitratos, antes de meter un nuevo pez, debes hacer un cambio de agua
generoso el mismo dia o en varios dias, recordando que los cambios de agua deben ser con mismo ph,
misma temperatura y sin cloro, especialmente si son grandes. Lo aconsejable es hacer cambios del 10 al
30% durante 7 dias. Con esto nos aseguraremos de que no hay un nivel de nitratos muy grande u otros
contaminantes.
Es importante leer estos enlaces para mas detalles:
http://www.portalpez.com/control-de...arios-vt83.html
http://www.portalpez.com/mantenimie...asico-vt16.html
ELECCION DEL NUEVO PEZ EN LA TIENDA:

TRANSPORTE:
Una vez introducido en la bolsa de transporte, asegurese de que este tapada y que el pez no ve el
exterior, con el fin de que no se estrese. Para ello puede utilizar una bolsa opaca o papel de periodico.
En peces de agua fria no es necesario mantener la temperatura estable, ya que su temperatura es la
temperatura ambiente, y salvo que haga calor, no habra mayor problema si el transporte no es por un
tiempo prolongado.
02/12/13
Temas Generales Sobre Acuarios :: ACLIMATACION DE PECES: PASOS A SEGUIR CUANDO COMPRAS UN PEZ
www.portalpez.com/aclimatacion-de-peces-pasos-a-seguir-cuando-compras-un-pez-vt87.html
2/2
En el caso de que el transporte sea por un tiempo prolongado(superior a 15 minutos) se deberan tener en
cuenta las siguientes precauciones.
Para peces de agua fria:
La bolsa tiene un aire limitado, por lo que se hace necesaria su apertura en caso de viaje prolongado por
mas de 20 minutos o menos. Si hace mucho calor, asegurese de que la bolsa no este cerrada por mucho
tiempo. Abrala por unos segundos. Observe al pez si boquea, lo cual indicara falta de oxigeno, en cuyo
caso sera conveniente remover un poco el agua con el dedo cada poco tiempo. Lo cierto es que es poco
probable que pase, ya que el movimiento de la bolsa al trasportarla oxigena el agua, pero puede ocurrir
que la bolsa estando cerrada, permanezca mucho tiempo quieta, y exista la posibilidad de que ocurra
esto.
Para peces de agua caliente:
Las mismas precauciones que para los de agua fria, pero teniendo en cuenta que la temperatura deber
permanecer estable a unos 26 grados. Una bajada de temperatura brusca(un dia que haga frio) puede
suponer la muerte del pez. Asi pues, es recomendable utilizar un termo para transportes largos. Tambien
es posible utilizar nuestro propio cuerpo para mantener la temperatura de la bolsa(echale imaginacion
:D).
LA ACLIMATACION:
Una vez nuestro pez este en su lugar de destino, introducir la bolsa en el acuario o recipiente de
cuarentena abierta y sujeta por el extremo superior, para compensar la diferencia de temperatura. Apagar
la luz para estresar al pez lo menos posible. Asegurate de que el agua de tu acuario tiene los parametros
optimos(tª= 26º, ph,gh y kh adecuados, amoniaco=nitritos= 0 y nitratos<10). Cada 15 minutos echar un
baso de agua del acuario o recipiente de cuarentena y asi sucesivamente por un tiempo no menor a 45 o
60 minutos. No golpear la bolsa, no molestar a los peces durante ese proceso. Transcurridos los 45 o 60
minutos, sacar al pez cuidadosamente con una red e introducirlo al agua. Tirar el agua de la bolsa, nunca
en el acuario.
Los peces nuevos pueden presentar un comportamiento de estres ante un nuevo medio y espacio. Aun
aplicandole una correcta aclimatacion al pez nuevo, la adaptacion es dura y lleva mucho mas tiempo de lo
que la gente se imagina, la adaptacion del organismo de un pez ante un cambio de medio puede durar
hasta 3 meses. Periodo en que corre riesgos de inmunodeficiencia y ser presa de distintas patologias,
como es el ataque de la " Enfermedad del Punto Blanco". No obstante, si llevas a cabo correctamente
todos los pasos, se minimizaran los posibles problemas enormemente e incluso los evitaras.
LA CUARENTENA:
La cuarentena es muy importante para peces nuevos, ya que estos pueden ser portadores de
enfermedades pudiendo contagiar a los peces que ya teniamos en el acuario comunitario. Por ello es
conveniente hacer una cuarentena en peces nuevos, antes de meterlos en el acuario comunitario, y para
lo cual os puede ayudar este otro manual:
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS:
http://www.portalpez.com/manual-de-primeros-auxilios-vt17.html
PRECAUCIONES:
Asegurate de que tus peces estan sanos antes de comprarlos. Transportalos y aclimatalos
adecuadamente. Prepara tu acuario para la recepcion del nuevo pez. No olvides mantenerlos en
cuarentena, tu acuario comunitario y tus peces estan en juego.

INTRODUCCION:
¿Por que se me mueren los peces?¿Qué hago mal, si el agua está limpísima? Si es que además acabo
de comprar el acuario hace dos dias y ya se me están muriendo los peces....
Estas preguntas y muchas otras relacionadas se hacen los principiantes en acuarofilia cuando
empiezan con sus acuarios. Muchos, terminan por abandonar el hobby al no dar con la causa de las
muertes. En este pequeño artículo se pretende dar respuestas y soluciones para aprender y saber
como evitar estas muertes supuestamente "desconocidas".
DESCRIPCION DE LAS CAUSAS:
Los peces excretan varios deshechos en forma de heces y orina. Además tenemos presentes en el
acuario distintos deshechos como restos de comida, restos de plantas...etc. Estos deshechos se
descomponen, por acción de las bacterias heterótrofas, formando un compuesto llamado amonio(NH4)
y amoniaco(NH3).
El amoniaco se forma cuando el ph es mayor de 7. Y el amonio se forma cuando el ph es menor de 7.
El amoniaco a bajas concentraciones es muy peligroso para los peces, sin embargo, el amonio no es
peligroso salvo que este en grandes concentaciones. A concentraciones de amoniaco superiores 0,1
mg/litro se pueden dar casos de muertes de peces incluso en pocas horas, cosa que dependerá en
gran medida de la tolerancia del pez, la temperatura, el nivel de ph...etc.
Las concentraciones de amoniáco pueden aumentar rápidamente, tanto más rápido cuanto más
pequeño sea el acuario(menos agua haya) o más peces haya.
¿Entonces como hacemos para eliminar ese amonio/amoniaco?
02/12/13
Enfermedades de Peces de agua caliente :: EL CICLADO: EVITANDO MUERTES EN EL ACUARIO DEL PRINCIPIANTE

Pues muy sencillo, para eso esta el filtro que debes tener siempre funcionando en el acuario. El filtro
tiene varias funciones, pero la principal es la de transformar el amoniaco a una sustancia menos
perjudicial. Para ello, se debe disponer de Materiales filtrantes porosos dentro del filtro, que sean
capaces de albergar una serie de bacterias que llamaremos bacterias nitrificantes, que se encargan de
"comer" el amoniaco para transformarlo a otro compuesto llamado NITRITO, que sigue siendo
peligroso, pero que su presencia hará aparecer otro tipo de bacterias que se encargarán de
transformarlo en NITRATO, que es el compuesto final de la nitrificación.
El nitrito, aunque menos peligroso que el amoniaco, a concetraciones bajas puede ser tolerable,
dependiendo del pez, la temperatura y el ph. Sin embargo, si el pez esta expuesto a cocentraciones
altas, entre 0,1 y 1mg/litro o más, los peces se debilitarán y enfermarán, y si el pez es sensible,
morirá rapidamente.
El Nitrato, resultado final de la nitrificacion, es el mas tolerable por los peces, sin embargo, a
concentraciones superiores a 10 mg/litro, puede ser perjudicial para algunos peces sensibles. Incluso
a concentraciones menores a 10mg/litro algunos peces se pueden ver afectados.
Las bacterias nitrificantes se encuentran en todas partes, por lo que no será necesario añadirlas de
ningún modo. Tan solo sera necesario añadir unas pocas escamas(comida para peces) y esperar a que
aparezcan y se asienten en cantidad suficiente en el material filtrante biológico.
Los compuestos nitrogenados y sus concentraciones recomendadas son:
Amoníaco (NH3) : 0 mg/litro
Amonia (NH4) : 0 mg/litro
Nitrito (NO2) : 0 mg/litro
Nitratos (NO3) : 10 mg/litro
La toxicidad de estos compuestos y otros aumenta con ph superiores a 7 y con la temperatura (
tóxicos son más tóxicos cuanto mayor es la temperatura). La tolerancia de los peces ante estos
compuestos es variable. Algunos aguantan más que otros, como por ejemplo, los carasiuss. Algunos
peces, tampoco toleran ese nivel de nitratos, por ejemplo, los discos.
A continuación podemos ver una gráfica "orientativa" del proceso de ciclado de un acuario.
02/12/13
Enfermedades de Peces de agua caliente :: EL CICLADO: EVITANDO MUERTES EN EL ACUARIO DEL PRINCIPIANTE

Podemos observar, como aparece un pico de amonio/amoniaco como consecuencia de la
descomposición de la materia orgánica. Es entonces, cuando aparecen una serie de bacterias que
transforman el amoniaco, por oxidacion, a nitritos. A la vez, cuando empiezan a aparecer nitritos,
aparecen otras bacterias que tambien por oxidación transforman los nitritos a nitratos. El objetivo
último, es que tanto amoniaco como nitritos estén a niveles próximos a cero.
Para reducir los nitratos, que pueden ser tóxicos a concentraciones superiores a 10 mg/litros
(dependiendo de las tolerancias de las especies y de la temperatura) se utilizan los cambios de agua.
Tambien hay otras dos formas de reducir los nitratos, mediante plantas de crecimiento rápido y
mediante la desnitrificación.
Las plantas, necesitarán, luz, CO2 y un correcto abonado y en grandes cantidades y óptimos cuidados,
podras reducir no solo los nitratos, sino también el amoniaco y los nitritos. Las plantas, utilizan los
compuestos nitrogenados( amonio/amoniaco, nitritos y nitratos) como abono y lo prefieren en este
orden, amoniaco -> nitritos -> nitratos, es decir, que prefieren el amoniaco antes que los nitritos y
nitratos, y los nitritos antes que los nitratos. Esto se debe a que utilizan menos energía en su
captación.
La desnitrificación, consiste en añadir un tipo de material filtrante biológico que sea capaz de
almacenar otro tipo de bacterias que llamaremos desnitrificantes que se encargarán de consumir el
nitrato. Estas bacterias desnitrificantes, no necesitan oxigeno. El compuesto ultimo se evapora a la
superficie. Con esto, se obtiene un ciclo completo.
¿Entonces, por donde empezamos?
Vamos a analizar en que situación te encuentras atendiendo a los siguientes puntos:
02/12/13
Enfermedades de Peces de agua caliente :: EL CICLADO: EVITANDO MUERTES EN EL ACUARIO DEL PRINCIPIANTE

1- Acabo de comprar el acuario y no se nada de peces.
Probablemente no has respectado el ciclado, periodo minimo de un mes sin peces. Probablemente
tambien habrás metido muchos peces, o el acuario es muy pequeño para los peces que has elegido.
Probablemente, los alimentas con frecuencia y en gran cantidad. Por todas estas razones deberás
seguir a rajatabla las siguientes normas:
-Cambios de agua cada 2 o 3 dias del 10% durante un mes, hasta pasado el mes de ciclado. Duplica el
porcentaje del cambio de agua si el numero de peces es superior a 1 pez por cada 5 litros.
- Asegurate de que tu filtro y material filtrante es adecuado para tu acuario y numero de peces:
http://www.portalpez.com/mantenimie...asico-vt16.html
-Puede ser un buen momento para meter plantas de crecimiento rapido.
-Reduce la comida a menos de lo que se coman en 1 minuto, 2 o tres veces al dia.
-Aprende a sifonar y a hacer un cambio de agua: http://www.portalpez.com/sifonar-un...gua-
vt3576.html
Ponte al dia rapidamente:
http://www.portalpez.com/resumen-de...arios-vt14.html
2- Tengo un acuario, pero siempre me ha ido mal:
-Revisa que tu filtracion sea adecuada, es decir, que tenga un material filtrante biologico y mecanico
adecuado para tu acuario y que tenga una bomba que sea capaz de filtrar al menos 4 veces o más todo
el agua de tu acuario en una hora. Esto es lo mas importante en un acuario, la filtracion. Sin una
filtración correcta, ¡FRACASARAS! Los acuarios muy plantados, son tambien un medio filtrante, pues
consumen los deshechos. Los cambios de agua ysifonados, ayudan en gran medida siempre.
Como norma general, se debe hacer un cambio de agua con sifonado, semanalmente del orden del 10
al 30%.
Resumen:
Los deshechos en un acuario sin ciclar o sin buena filtracion, matan a los peces. Demasiados peces o
comida en exceso, se traduce en un exceso de deshechos, que terminan matando a los peces.
Existen unas bacterias que se alojana en el filtro, que se encargan de eliminar los deshechos.
Asegurate de que tu acuario tiene buena calidad de agua mediante cambios de agua semanales de
entre el 10% y el 20% para reducir esos deshechos. En el caso de no haber respetado el tiempo de
ciclado minimo de un mes antes de meter peces, los cambios deberán ser cada 2 o 3 dias para reducir
los deshechos.
Los cambios de agua siempre se hacen con misma temperatura, mismo ph y sin cloro. El cloro hay que
quitarlo antes de echar el agua al acuario.
Asegurate de tener una buena oxigenacion en el acuario mediante oxigenador o mejor aun, mediante
un buen movimiento de superficie de agua procurado por el filtro. ¡ESTO ES MUY IMPORTANTE! Si no
esta bien oxigenado el acuario, tus peces boquearan, pudiendo morir. La falta de oxigeno tambien
afecta a las bacterias impidiendo su funcion de eliminacion de deshechos.
Asegurate de tener una buena filtración, con una buena bomba y un buen material filtrante. El filtro
tiene que filtrar toda el agua del acuario 4 veces cada hora. El material filtrante, tiene que se
suficientemente poroso como para albergar la sufiente colonia de bacterias que haga frente a todos
los deshechos del acuario. El filtro por si solo, debe ser capaz de mover la superficie del acuario para
que el acuario quede oxigenado.
Recomendaciones de urgencia:
Cuando no se respeta el ciclado del acuario, pega el pico de amoníaco y de nitritos intoxicando a los
peces, se suele recomendar cambios de agua para llevarlo a niveles más bajos, pues deberíamos
poner también que hay productos comerciales como el "Amquel" o el "Ammo-Lock" o el "PRIME tm"
que neutralizan de forma segura la toxicidad del amoníaco y algunos tambien el nitrito. Estos
productos no eliminan el amoníaco, simplemente neutralizan su toxicidad. Sigue siendo necesario el
filtrado biológico para convertir (neutralizar) el amoníaco en nitritos y nitratos. De este modo, la
adición de por ejemplo Amquel provoca que el amoníaco producido por los peces sea neutralizado
instantáneamente, permitiendo que el ciclo del nitrógeno continúe.
Advertencia: "Amquel" y otros productos "neutralizantes del amoníaco" similares son incompatibles
con la mayoría de kits de test. Agua tratada con "Amquel" dará falsos positivos para el amoníaco,
incluso si no hay amoníaco. Los kits de test que usan el método de Nessler se sabe que dan lecturas
falsas bajo estas condiciones.
Para los nitritos no sé si hay algún producto comercial pero siempre se puede añadir agua oxigenada
(peróxido de hidrógeno al 3-5%, fórmula H2O2) para oxidar químicamente los nitritos en nitratos,
además elevamos los niveles de oxígeno en el agua, un taponcito o dos por cada 100 litros de agua, es
decir, unos 5-10 ml o así, mientras los nitritos se encuentran elevados y suspenderlo tan pronto como
sea posible para no dañar en exceso al filtrado biológico.
Como ayuda al nuevo puede ser muy útil, y no tiene que estar realizando grandes cambios de agua
cada poco tiempo ni monitorizando la calidad del agua, por lo menos con el amoníaco, o también
ponerse como alternativa.
el agua oxigenada oxida el nitrito a nitrato de forma directa e inmediata, además aumenta el nivel de
O2 del agua aminorando el envenenamiento de los peces por partida doble.
Como ya he comentado el agua oxigenada es peróxido de hidrógeno, H2O2, es altamente inestable y
se descompone en agua y oxígeno atómico O-, éste es muy reactivo y altamente oxidante, (como el
cloro gas o el permanganato potásico), desnaturaliza las proteínas y elimina la MO, pero si no
encuentra a nadie, acaba formando O2. En nuestro hobby se puede usar el agua oxigenada para
ciertas cosas, no se suele recomendar mucho por el peligro que suele suponer una mala
administración de la misma. Usos:
1.- Elimina totalmente y en poco tiempo las cyanobacterias (algas verde-azuladas).
2.- Aumenta el nivel de O2 en el agua.
3.- Aumenta el potencial redox.
4.- Elimina por oxidación la materia orgánica y compuestos nitrogenados.
5.- Debido a los dos puntos anteriores elimina otras algas (las más *** son las filamentosas, cómo se
resisten las puñeteras!).
Tiene otros usos pero nos quedamos con éstos por ahora.
Recomendaciones: Sólo se debe administrar en casos de extrema necesidad y sabiendo dosificarla
correctamente, un pico de nitritos o de algas y cosas semejantes. Su uso durante el ciclado enlentece
el mismo, pero puede salvar a los peces si se han puesto ya en el tanque y éste no está ciclado aún.
Yo la he empleado en algún pico de nitritos, sobre todo al introducir un cárdumen en un tanque
recientemente ciclado, me paró el pico e hizo que bajaran, y contra determinadas algas.

Bueno.....la idea que me venia pasando por la cabeza hace unas cuantas semanas, era la de arrancar este Blogg sobre acuariofilia, dado que en misiones no es que hay demasiada abundancia, ni de entusiastas, ni de tiendas especializadas.....difucultando enormemente cualquier tipo de proyecto relacionado.....ni hablar de la parte de la gama quimica.
De momento estoy en la dura tarea de poner mis instalaciones a punto para mis inquilinos, que de momento son Goldgfish, Guppys y Corydoras.
Ademas cabe destacar lo importante que es tener una urna hospital......con el tiempo he tenido varios episodios donde algun pez sufria de alguna enfermedad, en aquellos momentos junto a mi hija Katherin, improbisavamos hospitales con contenedores que teniamos a mano.....pero luego hicimos una urna hospital de 20 litros, mas que suficiente para tratar cualquiera de estos inquilinos anteriormente nombrados.
A lo largo de 3 años en esta aficcion....me fui informando mucho...y aprendimos infinidades de cosas...asta fabricar nuestros propios filtros...plafones....y muchos trucos....aprender a transportar plantas sin morir en el intento..etc.....tener alevines !!! :) una gran satisfaccion, cosas que iremos colacando juntoa  mi hija Katherin poco a poco en forma de tutoriales para que sirva de ayuda a gente que no tiene experiencia, como nosotros en un principio.

Algunos inquilinos:

este es Motorin ......fue el primer de nado lento, junto con uno de la variedad comun.

Purpurita...una hembrita de Betta....primer pez tropical....y fue el segundo acuario, con cuidados bastante distintos en cuanto a decoracion y alimentacion, ademas de ser muy territorial.

En un momento dado ...que fue en el verano....por razon de ciclar una urna de mayor capacidad para los Goldfish....tubimos peces de agua fria y tropicales en una urna comunitaria...cuidando la temperatura esto es posible.....pero de todas maneras son peces que no deberian mezclarse nunca.